День первый. Я в такси, направляюсь от Рамеша в Доместик Аэропорт (т.е не интернациональный). День в самом разгаре, тропическое солнце в зените. Жарища-а . Таксист остановился у набережной, сбегал к океану. Запах моря и солнечной активности сшибает меня на повал каким-то ощущением рая и беззаботности. Красивый мусульманский храм на острове недалеко от берега, Богатый дворец с огромным голубым шаром вместо крыши – вид иллюзорен и фантастичен, накладываются переживания от «бомбейского» подъезда в доме Рамеша, смесь постиндустрии и концентрированного востока, почему-то явственно вспоминается фильм «Матрица» - переход в другую реальность. Или на другую планету.

В аэропорт пускают по распечатке из Интернета, никаких билетов нет. Много иностранцев, замечаю одного совершенно не похожего на остальных, сидит на кресле с застывшим взглядом и выражением блаженства на лице, русский наверное, приплывший уже(: Рейс задерживают часа на два, (обычное дело на востоке) но странное дело - прилетаем по расписанию, не понятно как. В самолете одни индусы, я европеец в единственном экземпляре, необычно.

Мадрас, в отличии от Бомбея встречает толпой таксистов, гостиничных служащих и рикш. Кажется здесь ещё жарче, хоть уже и вечереет. Усталость приходит вмести с попрошайками, я уже больше суток без отдыха, самолеты не в счет. Цель - либо в гостиницу, либо на автобус и в Тируваннамалай (город вокруг Аруначалы). Подаюсь на уговоры, меня усаживают в желтое такси, уменьшенная копия раритетной победы\москвича. Говорю на автовокзал вези. Едем, вокруг пальмы и «тропикал» деревья – офигеешь, чувствуется, что здесь ещё ближе к экватору, оригинальные дома утопают в зелени. Первое ощущение, Мадрас цивильнее Бомбея. Едем долго час или два, таксис не в пример бамбейскому, бодро лапочет по-английски, говорит: не гуд ехать вечером на автобусе, нужно в отель, отдыхать. Заезжаем в один, 800 рупий, уютно так. Но мою усталость как корова языком куда-то слизала. Решаю продолжать движение.

Автостанция. Ребята-а-а это что-то с чем-то! За-апах – знайте по запаху ищите в Мадрасе не туалет, а «бас стэшн». Такое количество доисторических автобусов и народа, замотанного в грязные тряпки, переваливает за любое запредельное разумное число. Шум, гам, мусор, грязь, тар-тарары… мои мозги в накауте. Никак не могу найти нужный автобус, этот Тируваннамалай нигде в расписаниях не значится, никто моего английского не понимает. Ходил, так ходит с рюкзаком, пока каким-то чудом не наткнулся на… на автобус конечно, а вы на что подумали? Говорят через 10 минут отходит. Усадили, пытались накормить – ели отказался, по-темну поехали (через час), какие-то женщины улеглись вальтом прямо в проходе, в пыли, в грязи… нормально.

Все обращаются ко мне не больше не меньше как «сэр», приятно блин. Кантуженый рядом индус в периоды пробуждения от сна на моем плече, пытается как-то завязать дружбу, намекая на спонсорскую помощь. В Тиру прибываю за пол-ночь, выхожу прямо у Раманашрама. Тишина. Никакого движения. Ни души. Все спят. Походил, побродил, всё закрыто, найти ночлег нереально. Вижу, идет ко мне мужик. Наконец-то, хоть один живой. Говорит, отель знает хороший, предлагает, значит с ним поехать, он оказывается на «тук-туке» рулит, моторикша. Едем, тарахтим, в одно место сунулись, стучали, кричали – мёртво. В другое – та же история. Ездили так, час, наверное, говорит «Вери мени пипл» приехало на фестиваль, но всё будет «вери велл», ноу переживай. Душевный такой индус, я ему как-то стразу доверился, словно родственнику, хоть и босому(: Ну катались катались по ночному Тиру, решили милк-ти выпить и покурить, это чай такой с молоком. Взбодрил чаёк.. Смотрю на тук-тук (трехколесный мотоцикл с кабиной),
рюкзак свой, на звезды незнакомые, запыленных немытых индусов и хорошо так… Следующая попытка, оказалась удачной, разбудили ленивого толстого индуса, и поехали смотреть дом.

День второй.
Проснулся часов в 12ть, хорошо так выспался. Сначала похавать, уже давно ничего не ел, больше суток. Запер свой домик, иду по улице. Знойно, не так чтобы некуда деваться, но ласково солнце в зените, в удовольствие, все косточки прогревает. Чувствуется особое внимание к моей персоне коренного населения, взрослые улыбаются, дети здороваются:
«Хай! Хай! Ха-а-ю? Вот фром ю?», это они так языки изучают, тренируются, в школе задание, наверное, дали домашнее. После восемнадцатого ответа: «Файн! Ок. Раша.», дохожу до центральной улицы, беру моторикшу. Привозит к ресторану, на вывеске портрет Рамана Махарши. С голодухи набрал много еды, половину не съел, оставил на столе. В ресторане одни европейцы, блюда индийские, но не острые, на кассе сидит пожилой англичанин, деньги собирает со всех, наверное владелец, сколько раз я не заходил в это кафе, он всегда на одном месте и сидел и сейчас сидит(:

Насытившись, побрел в Раманашрам. При входе, у самых ворот, полицейский и положено разуваться, обувь можно сдать в камеру хранения или оставить на свежем воздухе. По песочку и остреньким камушка босячком прыгаю до здания ашрама, здесь два основных больших помещения, первое, поменьше - чистый индуизм. Второе огромное, как спортзал, с индусским алтарем, белой статуей сидящего Махарши за мраморно-бронзовой загородкой. Вокруг неё друг за другом ходят прихожане, это «прадакшина» называется. Всё очень солидно, весомо, на века, впечатляет размахом и основательностью из дорогого гранита и мрамора.